Home » Posts tagged 'клуб «Алые Паруса Надежды»' (Page 4)
клуб «Алые Паруса Надежды»
Клуб «Алые Паруса Надежды» «Волжская палитра»: «Кинешма — город с прибрежною душою…»
Видео «Кинешма — город с прибрежной душою…»
«Русская провинция везде одинакова. Одно только там ни на что не похоже – сама Волга. С ранней весны и до зимы она всегда и всюду необыкновенна…» И. Бунин
Каждый раз, выезжая за пределы Московской области и любуясь местными красотами, невольно сравниваешь их с подмосковными. Частенько такое сравнение случается в пользу родных сердцу мест. И все же встречаются такие уголки — прямо в сердце России, попадая в которые волей-неволей признаешь – это неповторимо…
Не первый раз любуемся «волжской палитрой» попав в эти места, среди развалистых елей, корабельных сосен, белоствольных берез, источающий пряный тонкий аромат, мы на минуту останавливаемся… Замираем, как бы желая удостовериться, что вся эта красота вокруг не сон, не обман зрения, а самая, что ни на есть живая природа одного из красивейших мест на Волге – «темноводной» Кинешмы…
«Темноводная» Кинешма
«Глубокая темная вода» — именно так переводится с языка племени меря Кинешма. Окончание «ма», которое присутствует во многих названиях русских городов, означало «близкое присутствие воды». Но люди любят красивые легенды…
Поэтому живет в народе легендарная версия о происхождении названия города.
Гласит она следующее. Атаман Стенька Разин, тот самый, что дружину свою «на бабу променял», проплывал мимо Кинешмы, а персидская княжна возьми и спроси его: «Кинешь мя?» Так и закрепилось за городом название. То что, Разин в этих местах вообще не был, да и княжна не говорила по-русски, никого не смущает. Главное – красивая легенда.
Мы идем по Волжскому бульвару, любуемся беседками над откосом, лавочками и ажурными фонарями. Волга в городе достигает полутора километров, заполнила устье Кинешемки, превратив ее в удобную глубоководную гавань. Через нее перекинут Никольский арочный мост, соединяющий западную и восточную часть города.
По этому мосту идет легковой транспорт и автобусное движение. Грузовой транспорт проходит через другой мост – Кузнецкий.
Почетное место на бульваре занимает фонтан «Мальчик с рыбкой», построенный в стиле 50-х годов. Залюбовались…
Внизу, прямо на Волге, поражая внушительными размерами, возвышается плавучая гостиница «Мирная пристань». Две лестницы ведут от пристани в город.
«Певцы» Кинешмы
Поднимаемся к деревянной беседке, любуемся Волгой, лесами за ней. С давних пор жители Кинешмы гуляют вечерами по тенистому бульвару вдоль Волги. Именно это место было выбрано драматургом А.Н. Островским, где развернулись драматические события в пьесе «Бесприданница».
На ступенях грациозного Успенского кафедрального собора проходили съемки сцены венчания Ларисы с Паратовым. Собор стоит на древнем валу, устремляясь ввысь четырехъярусной колокольней со шпилем.
От пристани недалеко и до краеведческого музея. Музей расположился в маленькой церквушке с одной главкой без креста, на одной из центральных улиц Кинешмы.
По соседству с Кинешмой жили великий русский художник Кустодиев, знаменитый мореход Невельской, открывший устье Амура, выдающийся русский астроном Бредихин, автор «Чапаева» Фурманов окончил здесь реальное училище.
Небольшой городок на берегу Волги при впадении Кинешемки сохранил интересную архитектуру ушедших веков и память о знаменитых людях, прославивших Россию. Их чувства понятны и нам, современным путешественникам, при взгляде на выложенную камнем набережную и аккуратные городские улицы…
Этот красивый город стал источником вдохновения для великого русского художника Бориса Михайловича Кустодиева. «…Ходил сегодня по Кинешме, все смотрел — очень красивый городок с такой типичной «местной физиономией». Особенно хорошо за рекой, где две церкви такой странной формы».
Сейчас мы на Торговой площади, где художником в 1912 году была написана знаменитая картина «Купчихи в Кинешме». Кинешма покорила художника, даже темой своей дипломной работы художник избрал Кинешемскую ярмарку. Картина, написанная в 1906 году, так и называется «Ярмарка в Кинешме». Она была высоко оценена, за нее художник был премирован поездкой в Швейцарию. Картину можно увидеть в Третьяковской галерее. А Кинешма стала родиной «кустодиевских ярмарок» — целой серии картин, изображающих праздничный русский быт 19-20 веков.
И с тех пор ничего не изменилось, те же храмы, так же шумит ярмарка… Но только теперь свою знаменитую картину Кустодиев назвал бы … «Парусовцы в Кинешме»!
Соколовские валенки!
Видео Музей Драматического театра имени А.Н. Островского и Музей Валенка
Старая часть города расположена на полуострове, на правом берегу Волги. Из достопримечательностей обращает на себя внимание речной порт, парк 35-летия Победы, Музей Валенок семьи Соколовых…
Интересное место, где покажут и расскажут, как делают валенки, какую технику и технологию используют, причем все это можно потрогать, начиная от шерсти овец и до самих валенок.
Конечно, больше всего поражает трудолюбие и терпение мастериц и мастеров валенок. Результат можно увидеть в самой большой комнате музея, где стоят экспонаты — валенки всех размеров и цветов.
Огромный валенок и самый маленький, «винтажные» валенки и цветные, в общем, всякие, глаза разбегаются от разнообразной отделки этой обувки.
В отдельном уголке собраны некоторые старинные предметы — утюги, кринки, самовары и прочая утварь.
Это удивительное культурное заведение является плодом труда семьи Соколовых, для которых валяние зимней обуви является делом всей жизни. Глава семейства Валерий и его супруга Ирина занимаются созданием валенок большую часть своей семейной жизни. На протяжении 20 лет они оттачивали свое мастерство, что позволило достичь небывалых высот в этом ремесле.Музой для творчества выступали дочки Валерия и Ирины, которые любили щеголять в дизайнерских валенках, созданных руками родителей. Чем старше становились дети, тем больше запросов у них появлялось. И со временем обычные скучные валенки превратились в настоящие шедевриальные вещи, которые и подвигли главу семейства к новым рекордам.
Глава семьи поставил перед собой цель создать самые миниатюрные валенки в мире. Первая пара получилась действительно маленькой, ведь длина ступни составляла всего лишь 5 сантиметров. Однако мастер не остановился на этом рекорде и со временем достиг невероятных показателей – 0,9 сантиметров по длине ступни. Соколовы решили подать заявку на фиксацию этого достижения в «Книге рекордов России». К всеобщему удивлению, рекорд был официально признан и на многие годы занесен на страницу заветной Книги.
После этого был создан самый большой валенок, размеры которого превышали рост человека. Этот рекорд также был зафиксирован российскими специалистами, что прославило умельцев по всей России.
Со временем накопилось феноменальное количество пар этой удобной зимней обуви, требовалось отдельное помещение. Июнь 2012 года стал днем рождения этого удивительного музея. Здесь несколько выставок, каждая из которых поражает своей красотой и уникальностью. Здесь можно встретить известные матрешечные валенки и стилизованную на современный лад традиционную русскую обувь.
Перед вами валенки-рекордсмены, которые были официально зарегистрированы специалистами.
А вы бывали в театральном музее?
Кинешма всегда являлась любимым местом работы и отдыха многих знаменитых людей, среди них и А.Н Островский. Однажды побывав здесь, он уже не смог расстаться с полюбившимися ему пейзажами. Ежегодно, с мая до октября, он работал в Щелыкове. Уже через десять лет после смерти драматурга в городе были созданы сначала музыкально-литературный кружок имени Островского, а затем и театр.
В 2013 году Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского отметил свое 115-летие.
В музее истории театра в апреле 2013 года открыта уникальная экспозиция, на которой представлено свыше четырехсот экспонатов, раскрывающих длительную и непростую историю театра.
Директор музея, Галина Пантелеевна с любовью рассказала об эскизах к декорациям и костюмах к театральным постановкам, познакомила с редкими изданиями по творчеству драматурга.
Здесь хранятся поистине редкие экспонаты — эксклюзивные костюмы: театральный женский костюм, исторический театральный костюм времен Островского из костюмерной Императорского Московского Малого театра для исполнителя роли Ивана Грозного в пьесе «Василиса Мелентьева», женские костюмы 20 века.
Познакомила с редкими печатными и рукописными документами, фотоматериалами, произведениями изобразительного искусства и предметами театрального искусства с 1897 по 2013 годы.
А вот перед нами подлинник графического портрета А.Н. Островского работы известного русского художника Аркадия Рылова. Портрет был подарен Кинешемскому театру вдовой драматурга М.В. Островской в 1898 году на открытии второго театрального сезона.
Экспозиция музея позволила увидеть нам закулисный мир театра – мы побывали в артистической уборной заслуженной артистки РСФСР Екатерины Михайловны Хомовской.
Очень жаль, что приезжающие в эти места туристы не знают о существовании этого уникального музея.
Читайте продолжение «Волжская палитра»: «Музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково»
Надежда Шарова
Клуб «Алые Паруса Надежды»
Клуб «Алые Паруса Надежды». Зарисовка о поездке в Нерехту
«Здесь церкви блещут куполами…»
Подробные зарисовки о поездке смотрите в видеороликах!
Видео «Очарование Нерехты…»
Очаровательная Нерехта
В каждом городе есть улица, которая традиционно называется – улица Ленина. Нерехта – не исключение. Думается, если основатель Советского государства мог бы по ней проехаться — вся администрация города оказалась на дорожных работах. Впрочем, оказавшись в самом городе, узнав его историю и увидев его непередаваемую красоту, ты готов простить Нерехте все ее дорожные неровности.
Вроде все знакомо и как всегда. Все-таки второй раз здесь!
Дома верх деревянный, низ каменный с резными наличниками, старинные церкви и храмы, гостиные ряды и памятник Ленину напротив. Все до боли знакомо, но города, как и люди, чем-то похожи, но внутри совершенно разные. Нерехта, город со своей историей, со своими историческими персонажами, познакомившись с которыми, начинаешь по-новому относиться к окружающему. Нерехта – это удивительно хорошо сохранившаяся центральная часть города и ухоженные улочки, по которым я и предлагаю вам прогуляться. Слово «Нерехта» на языке мерян означает «река в низине».
Шагая по приветливым улицам Нерехты, на одном из домов можно увидеть табличку со следующим содержанием: «В этом доме жил видный историк-этнограф протоиерей М.Я.Диев, 1794 – 1866». Неудивительно, ведь историкам было, что написать про этот небольшой городок.
Интересно, что Нерехтой на протяжении веков командовали женщины, супруги великих князей. Так, во времена Дмитрия Донского этот город был пожалован в управление его жене Евдокии Дмитриевне. Затем правила Софья Витовтовна (жена сына Дмитрия Донского), после нее – Мария Ярославовна (жена внука). Серьезные испытания пришлось пережить Нерехте в период Смутного времени. Семитысячный отряд горожан и окрестных крестьян не мог противостоять литовским захватчикам, в результате в 1609 году город был разграблен и сожжен. И все же удачное расположение города на торговых путях в Ярославль, Нижний Новгород и Суздаль не дали ему исчезнуть с карты России.
На главной площади привычно располагается памятник Ленину, а недалеко 60-метровая колокольня Казанского собора, так и не приведенная в порядок с 2011 года. Теперь мы уже не смогли подняться на колокольню, как в прошлый приезд.
Богоявленская (Никольская) церковь-музей
Видео Богоявленская церковь-музей
Старинные храмы украшают любой город. Но на заре советской власти от этой красоты пытались избавиться… Слава Богу, что в семидесятые Нерехта попала под программу комплексной реставрации исторических ценностей. Благодаря этому мы можем любоваться этим очаровательным городком.
Мы совершили подъем на колокольню Богоявленской церкви-музея, расположенном на берегу реки Нерехты, где колокольня ничуть не ниже, чем в Казанском храме. Поднявшись по узкой лестнице, мы обнаружили чудесный вид на очаровательный город и почувствовали себя настоящими звонарями, подергали за веревочки, привязанные к языкам колоколов. Ну, разве это не чудо?
В экспозиции храма-музея сохранились росписи ярославских мастеров, иконостас 1776 года из села Верховье Солигаличского района. Здесь расположена выставка «Русь православная – обряды и обычаи жителей Нерехтского края».
«Дневник русской женщины»
Видео «Дневник русской женщины»
Но Нерехта знаменита не только своими храмами, но и людьми. Здесь родилась писательница и публицист Е.А. Дьяконова.
В одном из домов на улице Володарского можно заметить вывеску: «История Нерехты, отраженная в жизни простой нерехтчанки Е. А. Дьяконовой». Ей посвящен музей – необыкновенной женщине, бунтарке, которая в начале 20-го века, когда в России не было и речи о правах женщины, захотела стать юристом, и, не смотря на запреты матери, уехала в Париж получать образование.
Девушка была уверена, что она вправе требовать от мужчин того же, что и они от нее: чистоты, целомудрия до брака, уважительного отношения. Она искала… и влюбилась в чужака – французского доктора, который не ответил на ее чувства…
Ее рассказ «Под душистой веткой сирени» получил серебряную медаль на конкурсе парижских студентов. Главное произведение Дьяконовой — «Записки русской женщины» — дневник, который она начала вести с 11 лет, куда день за днем записывала события внешнего мира. Девичьи раздумья и мечтания. Ее «дневник» — история одной из многих русских женщин, родившихся в «темном царстве», но восставших против него…
Умерла Е. Дьяконова при странных обстоятельствах. В 1902 году она ехала в Россию и остановилась в городке Тироль – в Альпах. Рано утром ушла на прогулку и… пропала. Поиски продолжались несколько дней. Тело девушки было найдено пастухами у подножия водопада…
Троице-Сыпанов монастырь
Сытно, пообедав в православном центре «Отрада» и осмотрев его апартаменты отправились в село Троица в Троице-Сыпанов Пахомиев Нерехтский женскититй монастырь. Он был основан в 14 веке монахом Пахомием и до 17 века оставался деревянным.
Первым каменный собор в монастыре – Троицкий – белоснежный, в сочетании с высокими пышными соснами, смотрится очень выразительно. Приземистые круглые башни стен монастыря стоят на страже русской святыни. В храме для поклонения открыта рака с мощами святого Пахомия Нерехтского.
Мы идем к «лечебной» горке. Говорят если подняться на нее и спуститься три раза босиком, а потом обмыть ноги водой из родника святого Пахомия — то можно излечиться от болезней. У кого нет болезней!
И мы, преодолевая опустившуюся на нас непереносимую жару, карабкаемся вверх, вползаем вниз и еще… верх, вниз.
Наконец, долгожданное омовение водой из колодчика – кто не в силах дождаться очереди – кинулись к маленькому ручейку, вытекающему, кстати, из родника… После таких усилий – это тоже исцеление!
Дорога омытая дождем…или слезами?
Видео «Дорога омытая дождем… или слезами?
Нас ожидала еще одна встреча со святыней… Тетеринская Пустынь, в пяти километрах от Нерехты. Но вдруг разразился сильный дождь, глинистую дорогу сразу размыло, не проехать… И мы под зонтиками, как разноцветные грибы, замаячили по узко протоптанной тропинке опустившись в овраг, затем по новодельному мостику, поднявшись наверх, увидели настоящую красоту русского Севера. Мы отвыкли от такого обилия разнотравья, от его дурманящего запаха — голова шла кругом. И среди этих трав, по пояс сначала показалась маковка колокольни, а затем во всей красоте белоснежный с голубыми маковками Успенская церковь.
В 1724 году строится Успенская церковь, роспись которой была закончена в 18 веке. Рядом сооружается четырехъярусная колокольня, по проекту и под руководством итальянского архитектора Маричелли…
Мать Варвара с радостью встретила нас, рассказала об истории храма. Вот его краткая история. Село Тетеринское известно с 13 века и принадлежало боярскому роду, затем было пожаловано Переславскому Горицкому монастырю.
В 20 веке храм не закрывался, но местные власти запрещали делать какие либо ремонтные работы. Поэтому храм был в очень запущенном состоянии, постоянного священника не было, службы проходили не всегда, помещение не отапливалась. Только с 1963 года началось возрождение былого величия. Новый настоятель храма отец Поликарп провел масштабные работы по ремонту храма и поместил привезенные им из Киева святыню — ковчег с частицами мощей Киево-Печерских угодников. Тогда же при храме была создана небольшая монашеская община.
А 1993 году в селе Тетеринское был открыт женский монастырь – Успенская Тетеринская пустынь. Сейчас достроен сестринский корпус и восстанавливается часовня на месте явления Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы, разрушенная в 20 веке. Мы много узнали об уникальных росписях храма, об иконе Боголюбской Богоматери, приплывшей по воде к стенам монастыря, теперь почитаемая, как чудотворная…
Сейчас в храме два священника. Отец Антоний провел молебен о здравии, у иконы великомученицы Варвары и возложил каждому с молитвой венец со святых мощей великомученицы Варвары, привезенный также отцом Поликарпом из Киева. Батюшка знаменит и тем, что создает своими руками удивительные вещи, он вышивает бисером образы святых, кресты, украшает вышивкой мантии. Выставки его работ регулярно проводятся в Нерехте в Никольском храме. Трудностей и забот в Пустыни много, работа кипит с утра до вечера, а еще и молитвы…
Возвращаемся к автобусу чрез уже знакомый крутой и тенистый овраг (местная достопримечательность) – это избавление от усталости…
В Тетеринском есть известный источник с чистой водой. Каждый день туда приезжает уйма народу из Нерехты. С учетом того, что в Нерехте очень плохая вода, источник пользуется бешеной популярностью. Поезжайте и испейте чистой водицы – почувствуете силы прибавление!
Надежда Шарова
Клуб «Алые Паруса Надежды»
Клуб «Алые Паруса Надежды » «Знакомьтесь, Кострома!»
Подробный отчет о поездке в Кострому-Нерехту-Тетеринское в видеороликах
Видео Кострома Часть 1: «Знакомьтесь, Кострома!»
Видео Кострома. Ипатьевский монастырь — «А по Волге вниз теплоход…
Видео Кострома. Музей льна и бересты
Видео Музей «Костромская слобода» (музей деревянного зодчества)
При въезде в Кострому я смотрела в окно автобуса и поражалась! Куда подевались нормальные дороги? Где многоэтажные дома, типичные для большого города? Где купеческие красавцы-особняки, которые по-любому должны быть в старинном родовом гнезде семейства Романовых?
С одной стороны площади отреставрированная, покрашенная в веселый желтый цвет пожарная каланча. С другой — виднеются древние белокаменные, с арочными перекрытиями торговые ряды, превращенные теперь в обычный рынок.
А неподалеку возвышается памятник Ивану Сусанину.
И, вот, наконец, именно тут, начинается настоящий город: такая Кострома, какую я ожидала увидеть с самого начала. Здесь и каменные купеческие особняки, и старинные двухэтажные деревянные дома с ажурными наличниками на окнах. А рядом широкие проспекты с бульварами и многоэтажных домов с магазинами-бутиками.
План застройки Костромы выдумала еще Екатерина П. Говорят, бросила она как-то на стол свой веер и сказала, что пусть, мол, там, где его ручка — будут Волга с набережной и Сусанинская площадь, а от нее, как лучи у веера, расходятся во все концы костромские улицы.
На Сусанинской площади не обошлось и без любознательных иностранцев. Со всех сторон слышалась английская и немецкая речь, а мы то и дело ловили себя на мысли: уж не за границей ли мы? Иностранцы же с некоторым испугом взирали на монументального Сусанина, фотографировали его со всех сторон и уважительно качали головами. Сусанин явно производил на них достойное впечатление. Что же касается личности самого Ивана Сусанина, который водил за нос поляков как раз таки по не столь отдаленным лесам и болотам, то царское правительство за его подвиг вознаградило его родственников и подарило им полдеревни где-то в Костромской губернии, освободив при этом их от всяческих налогов. Теперь, в той деревне есть музей, посвященный жизни патриота земли русской, и я думаю, что как-нибудь мы туда обязательно доберемся!
Круг бесконечности…
Такого глобального памятника Владимиру Ильичу нет нигде. Обратите внимание, справа чуть видна наша группа.
Рядом, на берегу Волги, на месте разрушенного Александровского монастыря, строится новый… Таким он будет.
А это Анастасьин женский монастырь. В нем хранится чудотворная икона Федоровской Божьей Матери — это семейная реликвия дома Романовых.
Колыбель дома Романовых…
По дороге в Ипатьевский монастырь слушаем рассказ Антонину Петровну – нашего всезнающего гида. Надо же было так случиться, что именно в этот день, 24 июня она провела свою первую экскурсию пятьдесят лет назад. Зная это, мы заранее подготовили сюрприз. Что? Скажу только, что вымпел с символами Черноголовки, стихи-поздравление. Остальное пусть останется тайной, иначе, какой это сюрприз!
Итак, впереди река Кострома, приток Волги, а вот и «Ипатий» во всей красе. Место это воистину уникальное, исхоженное туристами вдоль и поперек.
Построили Ипатьевский мужской монастырь еще в 13 веке на деньги татарского мурзы. Мурза тот был выходцем из Орды и считался правоверным мусульманином, пока вдруг серьезно не заболел, выздоровев чудесным образом, принял на радостях православие — окрестили мурзу Захарием.
Изначально монастырь был деревянный, причем как раз в том самом месте, где так чудодейственно исцелился. Кстати, мурза тот был предком Годуновых. И когда те пробились к власти, деньги в святую обитель потекли рекой. Монастырь перестроили в камне, и он стал настоящей крепостью. Когда же однажды враги умудрились хитростью его захватить, наши предки не могли отвоевать его целых пять лет.
В 1613 году сюда приехала инокиня Марфа ( Ксения Романова). В Смутное время на Русь напали поляки, и Марфа вместе со своим 16-летним сыном Михаилом решила спастись в монастыре. В тот же год сюда, в Ипатий прибыли бояре из Москвы и стали просить Михаила стать русским царем. И вскоре он с почестями и при большом скоплении народа отбыл в Москву на трон. А Ипатьевский монастырь стал считаться с тех пор «колыбелью дома Романовых». В нем побывали почти все цари этой династии, и всегда по мере сил (а сил у них было много) старались помочь святой обители.
Не забывали о монастыре и Годуновы, считая его, благодаря мурзе Захарию, тоже своим «родовым гнездом». Кстати, большинство из них, здесь и похоронены.
Сейчас Ипатьевский монастырь по-прежнему величествен и грозен. Сюда, по-прежнему, стремятся правители…
Две части монастыря – Старого и Нового города за единой белокаменной стеной. Палаты бояр Романовых расположены в Старом городе. Это те самые палаты, где жили Михаил с Марфой, и где потом останавливались все русские цари. Выглядят они сказочно: миленькие, ярко-красно-белыми квадратами. Внутри находится небольшой музей с портретами царей и старинными иконами. В каждой комнате роскошные изразцовые печи. Целый музей изразцов!!! Каких только нет: с цветочками, с сердечками, с деревьями, с мозаикой! И все разноцветные! Просто чудо! Палаты эти использовались как кельи, а после революции выдавались в качестве жилья рабочим местной текстильной фабрики.
Еще одно интересное архитектурное сооружение в Старом городе – это белокаменный пятиглавый Троицкий собор. Построили его еще при Годунове, но в 1647 году здесь взорвалась бочка с порохом, и собор разрушился. В общем, пришлось его перестраивать. Зато собор внутри теперь просто потрясающий. Он полностью расписан фресками Гурия Никитина. Благодаря им – смотрится собор волшебно! Есть еще и ризница. Вход в нее представляет собой узкую и низкую арку, в которую едва можно протиснуться. А в ней – снова музей: два зала с дарами Годуновых и Романовых монастырю — в массивных дорогих окладах…
«Тридевятое царство» …
Одна из достопримечательностей Костромы — ландшафтно-этнографический музей деревянного зодчества под открытым небом – куда перевезены всей Костромской области крестьянские дома, церквушки, мельницы и даже бани. В общем, Малые Карелы, в миниатюре…
Так вот, дома крестьян совершенно разнообразные: начиная с бедных и заканчивая домом богатого крестьянина-лесопромышленника. Последний — двухэтажный, со множеством комнаток с очень низкими дверными проемами. Вдоль стен стоят лавки, горшки и прялки. Кстати, по костромскому обычаю прялку дарил своей невесте любой добропорядочный костромской жених! Прялка считалась неким талисманом и оберегом дома.
Но нас поразил другой местный обычай. Оказывается крестьянин среднего достатка, лошадь держал не в хлеву, а в доме! Причем на втором этаже, по соседству со своей комнатой! Лошадь при этом доставлялась наверх по специальному бревенчатому настилу-горке!
Рядом с нами бродили несколько иностранных групп и отечественных свадеб…
Было очень людно, и я перешла по мостику маленькую речушку, попав сразу в «Тридевятое царство». Тут трава выше пояса, а на большой поляне стоят мельницы на странных пирамидальных опорах из деревянных рей. А еще у ворот стоит трехглавый Змей Горыныч, изваянный из целого куска дерева, высотой метра два. Пока «Василиса Прекрасная» разговаривала по мобильному телефону, я проникла за высокий частокол. Там целая поляна персонажей различных сказок: медведь несет в кузове Машеньку, Баба-яга прикорнула – рядом неотъемлемая ступа, летают гуси-лебеди, а царевна-лягушка ждет Иванушку… Прекрасное развлечение для детей и взрослых. Об этом в видеоотчете!
Закатным вечерком по Волге…
Вечером у нас была запланирована теплоходная прогулка по Волге. В Костроме речной вокзал миленький, с дебаркадером. Набережная новая, выложенная плиточкой, а причалов всего четыре – наш второй. Рейсовые теплоходы на близкие расстояния ходят в двух направлениях – вверх по Волге до деревни Борщино и вниз по Волге до Садов (едут, в основном, на дачи).
Наш теплоход стоит у причала и бултыхается в синеватых волнах. Ну, прямо «Ласточка» — резиденция Паратова. Помните, кинофильм «Жестгокий романс»?
И вот мы уже плывем вдоль пологих травянистых волжских берегов. Не сказать, что пейзаж радовал, но закатный час все выровнял-разукрасил – перед нами на полуострове неожиданно возник Ипатьевский монастырь. Мы были рады новой встречи с ним, настроение вмиг стало на уровне. Вдоль борта теплохода бесконечные стаи чаек провожали нас вплоть до причала.
Приехав в Кострому, невозможно отказаться от прогулки на теплоходе! Это вызывает такие эмоции! По широкой Волге летит белый теплоход, обгоняя груженые баржи, по берегам открываются живописнейшие виды на белоснежные церкви, которые утопают в зелени садов, мосты, перекинутые через реку, высокие волны, ветер… Это такое ощущение свободы! В Кострому надо съездить хотя бы для того, чтобы почувствовать особый нрав древнего города и почувствовать дуновение особенного, волжского ветра!
Смотрите продолжение «Очарование Нерехты» и «Дорога омытая дождем…или слезами»
Надежда Шарова Клуб «Алые ПАруса Надежды»
Клуб «Алые Паруса Надежды». «Тарусские страницы»: Усадьба Истомино -Сад камней» и «Участок» в Похвистнево
Видео: Усадьба Истомино- «Сад камней и «Участок» в Похвистнево
«Дворянских гнезд заветные аллеи…»
Тарусский край в 18-19 веках облюбовали представители известнейших дворянских фамилий для устройства своих имений. Это известные княжеские фамилии: Барятинские, Волконские, Воротынские Гагарины, Голицыны, Долгорукие, Лопухины, Нарышкины, Оболенские.
Сегодня мы совершим увлекательное путешествие в усадьбу Истомино, она ближе всего к Тарусе. Переезжаем мост через Таруску, поворачиваем налево, и дорога нас приводит в усадьбу Истомино, стоящую на высоком зеленом холме.
К сожалению, высокие берега реки все больше застраиваются безликими и однообразными дачными поселками. А чтобы выехать к берегу реки теперь приходится плутать по хитросплетениям улиц и проездов.
Первым владельцем усадьбы Истомино был граф Петр Андреевич Толстой — родоначальник рода Толстых. Его сын Иван, прадед великого русского писателя Л.Н.Толстого, в 1725 году в имении строит главный усадебный дом. Однако, недолго семейству Толстых довелось пожить в тиши и спокойствии. Екатерина I на смертном одре подписала указ о ссылке П.А. Толстого в Соловецкий монастырь. Виной тому дворцовые интриги. Было ему тогда восемьдесят два года. И сын его Иван, якобы за участие в заговоре, тоже был приговорен к ссылке на Соловки. Их фамильное имение Истомино перешло в собственность царской семьи.
Владельцем дворцового имения в 1982 году становится Н.Н. Маслов. Затем имение переходит к его дочери, А.Н. Хитрово. Ее сын генерал Николай Захарович был женат на дочери фельдмаршала М.И. Кутузова.
А уже в 1820 году истоминское имение было продано С.А. Быховцу. Он служил губернатором Нижнего Новгорода, затем жил со всей семьей в Истомино постоянно. В последующем наследники Быховца продали имение последнему владельцу усадьбы Захару Лихоманову. Выходец из простой крестьянской семьи деревни Ложкино, он стал богатым тарусским купцом.
Дом неоднократно подвергался перестройке, но первоначальный объем сохранился. Позже был пристроен второй корпус. В ходе постоянной реконструкции в 1900-х годах утрачен балкон и колоннады.
Напротив дома построен грот, своего рода хоры для музыкантов,- редкий памятник усадебной культуры начала XIX века. Грот был встроен в ограду, которой уже нет, с двумя симметричными воротами, окружающую «залу» на открытом воздухе. Красно-кирпичная стена грота прорезана большой полукруглой аркой.
К востоку от усадебного дома возвышается здание Успенской церкви. В 1815 году приходская жизнь храма возобновилась на пожертвования Хитрово.
Архитектура храма и внутреннее его убранство изменились, иконостас был переписан.
В это время Успенская церковь приобрела новый образ с треугольными фронтонами и четырьмя колоннами. Трехъярусная колокольня придает храму высоту и стройность. Резной миниатюрный иконостас заменили на золоченую алтарную триумфальную арку с фигурами ангелов. Храм Успения всегда щедро украшался, поскольку все владельцы села делали крупные пожертвования на его содержание. После революции храм в Истомино длительное время продолжал действовать. Он стал в Тарусском районе последним действующим храмом – его закрыли лишь в 1975 году. Причиной закрытия храма стало отсутствие постоянного священника. В последующие три десятилетия храм был разграблен и пришел в ветхое состояние. Погост рядом с ним был осквернен. От здания остались лишь стены. Трапезная превратилась в руины. От иконостаса ничего не осталось.
Инициаторами восстановления храма выступили Михаил Николаевич и Нина Сергеевна Ерохины, профессиональные строители, приехавшие в Истомино в 2003 году. На инициативу откликнулись многие жители села, а также дети из православного лагеря «Звездный». Территория храма была расчищена, деревья на месте трапезной выкорчеваны.
На куполе были сделаны главка, в 2005 году на храме установили крест. Высота колокольни составляет 37 метров, на ней девять колоколов, специально подобранных по звуку, которые отлиты на заводе ЗИЛ. Самый крупный колокол весит 650 кг.
«Любимый участковый вместе с нами!»
Есть такие, кто не помнит знаменитый сериал «Участок» с Сергеем Безруковым в роли участкового милиционера? Есть? Напомню!
Милиционер Павел Кравцов — человек довольно странный. Если ему приходится на кого-то надеть наручники, он при этом извиняется и спрашивает, не жмет ли. Он честолюбив, но честен; он молод, но задумчив. С такими задатками в городской милиции карьеру не очень-то сделаешь. Вот и попадает насквозь городской человек старший лейтенант Кравцов в глухое село Анисовку (по сериалу) обычным участковым. Что-то вроде ссылки или не очень почетной командировки. Да еще ссора с женой на почве непонимания ею преданности Кравцова профессии. Оставив все и взяв с собой только любимую собаку Цезаря, породы бладхаунд, Кравцов приезжает в Анисовку и начинает обживаться в селе…
Кстати, обаятельный пес Цезарь, от чьего имени ведется повествование, наряду со своим хозяином, завоевал зрительские симпатии. Задумчиво-печальное выражение его глаз и неторопливая походка обращали на себя внимание и «киношных» обитателей Анисовки, и телезрителей. Правда, съемочной группе больше запомнилось одна черта Цезаря — характерная для бладхаундов манера «распускать слюни». Перед началом съемок морду четвероногого актера старательно вытирали, но уже через некоторое время на актеров, оператора, режиссера летели брызги от энергично встряхивавшей головой собаки.
Нина Русланова в сериале «Участок» с «товарками» — жительницами деревни.
За время съемок «народные» слились с народом настолько, что порой не сразу можно было разобрать, кто есть кто, отчего возникали курьезные ситуации. Однажды Нина Русланова, сидя на лавочке, репетировала текст. «Где этот Мурзин? Куда его унесло? Мурзин!» — отрабатывала интонации актриса. Через несколько минут на ее реплики приплелся местный мужик и выдал:
«Че орешь-то? Говори, че хотела?» Как выяснилось, у героя сериала по фамилии Мурзин в деревне есть реальный однофамилец. Съемочное лето в деревне у кинематографической группы «Участка» оставило впечатлений едва ли не больше, чем отпуск где-нибудь в Каннах.
Вид на Похвистнево из усадьбы Истомино
Знаменитый веревочный мостик через Таруску, тоже «герой» «Участка»
Сериал снимали ровно 15 лет назад в деревне Похвистнево (по фильму Анисовка), куда мы и держим путь из Истомино. В деревне 40 домов, и практически все жители «засветились» в то время массовке фильма.
А в ноябре 2016 года, в День участковых уполномоченных полиции, в Похвиснево официально открыли скульптурную композицию, посвященную образцовому сельскому участковому. Бронзовый участковый Кравцов (фамилия участкового по сериалу) сидит на лавочке и смотрит вдаль. У его ног собака по кличке Цезарь. Эту композицию придумала и воплотила в жизнь скульптор Светлана Фарниева. Кстати, местные жители не остались в стороне и всем миром собирали средства на скульптуру полюбившегося участкового.
«Киношный» участковый — актер Сергей Безруков за день до открытия композиции сообщил, что не сможет быть на открытии, но пообещал как-нибудь приехать. Зато жители деревни вновь встретились с режиссером сериала Александром Барановым. По его словам, Похвистнево сильно изменилось с момента съемок, но местные жители все такие, же гостеприимные и приветливые. Их мечта сбылась! Любимец участковый всегда с ними!
Клуб «Алые Паруса Надежды» «Тарусские страницы» Часть 1
Видео: К 125-летия М.И. Цветаевой и К.Г. Паустовского
«Места вокруг Тарусы поистине прелестны, они погружены в чистейший легкий воздух… Тарусу давно следовало бы объявить природным заповедником…», — это написал еще К.Г. Паустовский, которому 31 мая этого года исполнилось 125 лет со дня рождения.
Первой из «знаменитых дачников» этого маленького городка была и М.И. Цветаева. 8 октября весь «цветаевский мир» будет отмечать и ее 125-летие. Как же не отправиться в юбилейный год на поклон к «певцам Тарусы»!
Рано утром мы уже в Тарусе. Я всегда удивляюсь необыкновенно чистейшему воздуху в Тарусе, может река ему привносит эти магические нотки?
Мы много путешествовали по Оке, но таких красивых видов не видели нигде. Недаром Таруса с легкой руки Поленова была названа «Русским Барбизоном» — пристанищем многих художников-пейзажистов по аналогии с французским Барбизоном, который находится на таком же удалении от столицы, как и Таруса от Москвы.
Обозначились новые песчаные отмели, которых еще в прошлом году не было, будущие пляжи по обе стороны реки. На Оке снуют туда-сюда пароходики и маторки, открылась навигация…
На главной площади перед собором Петра и Павла и фонтаном экскурсионные автобусы с москвичами и иностранцами. В советское время храм пытались сделать Домом пионеров, и сделали пристройку, теперь здесь расположилась «Тарусская картинная галерея». Нас, как и всех гостей города, встречает неизменный «Владимир Ильич», указывая путь… к фонтану, где мы
Дача Цветаевых в Песочно. 1905 год
встречаемся с гидом у фонтана и отправляемся к памятнику погибшим воинам на высоком берегу Оки. Кстати, самые красивые виды именно, отсюда, на Воскресенскую гору, на бывшую дачу Песочное, которую долгое время арендовала семья Цветаевых. Дача не сохранилась, на ее месте построили пансионат «Серебряный Век», Дом литераторов, совсем недавно установили бюст И.В. Цветаеву.
«Прохожий, остановись!»
Памятник Марине Цветаевой установили лицом в сторону «тропинки с бугорка», по которой они с сестрой Асей любили бегать в Тарусу в дом к своей любимой тетушки «Тьо», в котором в 1992 году открыли музей семьи Цветаевых. Марину стали привозить в Тарусу, когда ей и года не было. Кстати, Цветаевы первыми открыли «моду» для москвичей отдыхать летом в Тарусе. Несохранившаяся дача Песочное. «Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить», писала в воспоминаниях Анастасия Цветаева. А находясь в эмиграции, Марина Цветаева писала: «Здесь, во Франции, и тени моей не останется. Таруса, Коктебель, да чешские деревни вот места души моей».
Камень памяти Марины Цветаевой — его часто называют просто камнем Марины.
Это место с видом на Оку запало в душу девочки, в своем очерке «Хлыстовки» («Кирилловны»), написанном в эмиграции Марина написала: «Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили с тарусской каменоломни камень: «Здесь хотела бы лежать МАРИНА» ЦВЕТАЕВА» Париж, май 1934. Это было ее литературным завещанием.
Летом 1962 года в Тарусу приехал бедный студент из Киева Семен Островский, который на свои скудные средства решил выполнить Маринино «завещание», в знак уважения. Именно он поставил первый Камень памяти Цветаевой на высоком берегу Оки близ дома, где жила Ариадна Эфрон. Но через несколько дней напуганная «разгулом вольностей» власть уничтожила камень «белогвардейской поэтессе» Цветаевой.
Но в 1988 году на этом месте все, же установили новый Камень с согласия дочери Марины Ариадны. Она прожила трудную жизнь, пережила незаконные репрессии, потеряла всю свою семью и нашла в Тарусе приют своей душе на последние девятнадцать лет своей жизни. Ей здесь было хорошо. Ариадна Сергеевна Эфрон умерла в 1975 году и похоронена на старом городском кладбище Тарусы.
«Певец Тарусы»
На этом кладбище похоронен и еще один знаменитый «дачник» Тарусы Константин Георгиевич Паустовский. На краю обрывистом берегу речки Таруски могила с крестом и камнем — памятник писателю.
Так выглядел домик, который в 1955 году купил Паустовский
Фотография 2017 года
Константин Георгиевич влюбился в Тарусу с первого взгляда, кроме того у него была астма и чистейший воздух Тарусы воскресил его в прямом смысле. Он не ездил сюда на лето, как это делали другие творческие люди, а в 1955 году купил дом на берегу реки Тарусски, и последние 13 лет своей жизни провел именно здесь. «В Тарусе очень хорошо. Окрестности сказочные… места здесь чудесные… В Москву не тянет», — писал Паустовский. Таруса его вдохновляла, он много писал. Его сильный слог, грамотный и богатый на описания русский язык распознается сразу. Паустовский — это классик. А как его уважали и любили жители Тарусы! Сколько он сделал для этого маленького городка! В 1967 году Константин Георгиевич стал первым Почетным гражданином города. А когда он умер, на улицы его вышла провожать вся Таруса, а на город обрушился шквал дождя и мутные потоки воды со всех улиц города устремились в Оку!
Природа оплакивала своего любимца…
В доме-музее писателя К.Г. Паустовского
Стенгазета, которую нарисовали и подарили Константину Георгиевичу его друзья на его 74-ый День рождения.
Дом, где жил Паустовский, несколько лет назад был подарен городу, сейчас в нем музей. Это четыре крошечных комнатки, но с телефоном, единственным в городе, так как Паустовский был писателем общесоюзного значения.
Сирень в саду расцветает к 31 мая- Дню писателя
Вокруг дома огромный сад, который называют «Садом Паустовского». Он всегда поражал гостей своим обилием и разнообразием цветов, которые, сменяя друг друга, цвели с весны до поздней осени. Разнообразие цветов и растений отличали уклад семьи Паустовских от других. И Константин Георгиевич и Татьяна Алексеевна очень любили цветы, и всегда поддерживали сад в красоте и порядке. Сейчас сад у дома по-прежнему благоухает с весны до осени.
В «Саду Паустовского» растет дерево со странными плодами. Это семитычинковый каштан.
Я тут же вспоминаю еще об одной диковинке Тарусы, о которой очень хочется сказать. Это сад-дендрарий агронома Н.П. Ракицкого. Он был ученым-агрономом, поселился в Тарусе в 1926 году. На своем участке он вырастил сад-дендрарий для проведения эксперимента по приживаемости растений разных климатических зон… В том числе и семитычинковый каштан, как на даче Паустовского.
Во дворе произрастают редкие для средней полосы России растения: татарский клен, вечнозеленая магнолия, румелийская сосна, сибирская пихта, серебристая ель, японский бересклет, дикая маслина, белая акация и многие другие. Участок занимает 26 соток и является частной территорией. Нам удалось посмотреть на сад только через глухой забор.
Любимая беседка писателя уже заросла…
В саду у забора над обрывом любимая беседка Константина Георгиевича, в которой Паустовский часто работал. Она спряталась среди таких буйных зеленых кущ, что ее едва видно даже с нескольких метров.
В 2012 году скульптор Вадим Церковников решил сделать приятное Тарусе ко дню города. В знак уважения писателю установил на набережной Оки, на «Аллее знаменитых дачников» памятник Паустовскому с собакой Тобиком. «Мужик с собакой» — так называют этот памятник тарусяне. И это не издевка, просто они его таким помнят: простым, общительным, словом, «своим среди своих».
У памятника поэтессы Беллы Ахмадуллиной на набережной Оки
У памятника еще одному «певцу Тарусы» — художнику В.Э. Борисову-Мусатову
«Все так же катится Ока…»
Низкий поклон людям, которых вдохновляла и до сих пор вдохновляет Таруса…
«Большой России малый уголок» Путешествие клуба «Алые Паруса Надежды»
Подробнее о нашем путешествии можно узнать, посмотрев видеоролики!
С самого утра погода настраивала нас на сказку — за окнами просыпалось солнышко… Всю дорогу мы, как всегда, вспоминали наши последние путешествия, строили планы будущих поездок, и, конечно, слушали рассказ о Марфино, Николо-Прозорово, Федоскино — всегда нужно хоть немного знать о том, что предстоит увидеть, тогда и информация запоминается лучше.
Мы приглашаем отправиться вместе с нами в усадьбу Марфино — дворцово-парковый ансамбль, памятник русской архитектуры 18-19 веков. Сегодня усадьба Марфино находится на территории военного санатория, вход на которую осуществляется по строгой системе пропусков. Именно поэтому не все туристы имеют возможность полюбоваться захватывающей красотой этого места. Если у вас появится такая возможность, не упустите шанс увидеть своими глазами один из самых красивых усадебных комплексов России.
«Картина Марфина селенья…»
Марфинский ансамбль, вызывающий восхищение романтичностью, открылся нам постепенно, не сразу. В центре на высоком холме показался двухэтажный дворец в готическом стиле. Зубчатые гребни, остроконечные башенки, стрельчатые окна делают его похожим на средневековый замок.
Перед дворцом — огромный пруд, вокруг которого сгруппированы главные постройки усадьбы. От центра дворца к пруду террасами спускается широкая каменная лестница, заканчивающаяся пристанью. Необычный мост с бойницами — своеобразный парадный въезд в усадьбу, за которым видны две церкви, справа раскинулся живописный парк с беседками. Дополняя друг друга, постройки вызывают ощущение сказочности. Возникновению этого уникального архитектурно-паркового ансамбля предшествовала трехвековая история усадьбы.
Марфино впервые упоминается в середине XVI века, под названием Шибрино, село тогда принадлежало боярину В.П. Головину, воеводе Ивана Грозного. Затем оно перешло в собственность «дядьке» Петра I, владельцу усадьб Дубровицы и Больших Вязем князю Б. А. Голицыну, при котором получила современное название Марфино.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построил в 1707 году крепостной зодчий В. И. Белозеров, до смерти засеченный барином «за непослушание». А история такова… Приснился Белозерову сон, что купол его церкви рушится во время службы… и решил он укрепить своды, от греха подальше, мощными колоннами-пилонами, кстати они сохранились и не имеют аналогов, а вот Голицину это пришлось не по вкусу…
При П. С. Салтыкове, фельдмаршале, и московском генерал-губернаторе, в 1760 годах усадьбу перестроили в стиле классицизма. На месте старых голицынских построек возвели новый каменный дворец с двумя флигелями. Есть предположение, что архитектором был великий М.Ф. Казаков.
Марфино славилось грандиозными празднествами с фейерверками и своими спектаклями. На сцене домашнего театра в роще, а также в большом зале усадебного дома шли пьесы Н.М. Карамзина, который написал сельскую комедию «Только для Марфина» в которой сыграл роль сама Салтыкова. В усадьбе бывал В.Л. Пушкин, дядя великого поэта.
Нам приглянулся оригинальный двухъярусный павильон «Миловида». Необычное название… Оказалось, все просто. Просто — милый вид, и действительно виды с этого места замечательные. Это беседка с входными проемами — легкая изящная восьмиколонная над статуей Аполлона Бельведерского. Кстати, статуя стояла в парке, а в беседку перебралась 50-е годы прошлого века, когда проводилась реставрация усадьбы. Зачем? Для сохранности, так как в эти же годы из парка исчезла мраморная скульптура Амура и Психеи.
Во время Отечественной войны 1812 году сюда забрел отряд французов-мародеров, Марфино было сожжено и частично разрушено. После войны усадьба перешла в собственность графов Паниных, и в 1837 году началась ее перестройка. Новая владельца, графиня С.В. Панина пригласила главного архитектора Московского архитектурного общества, академика М. Д. Быковского, ученика великого Д. Жилярди. Вот когда облик усадьбы координально изменился.
Он создал уникальный ансамбль в романтическом стиле псевдоготики, ее тогда называли «стиль тюдор», умело используя холмисто-овражистую местность. Зодчий заново отстроил усадебный дом, перестроил двух-арочный мост через пруд, соорудил въездные ворота. Усадебный дом с башенками-шпицами стал напоминать средневековый замок. Кирпичный мост, облицованный белым камнем, считают наиболее интересным произведением архитектора.
И вот мы на пристани, которую украшают крылатые грифоны и фонтан. В водной поверхности Большого пруда отражаются фасады дворца, арки моста и пристань.
Панинское Марфино считается самой романтической усадьбой Подмосковья. Сын архитектора Быковского вспоминал: «Помню, как я был поражен, когда из-за березовой рощи вдруг открылся вид на пруд, мост с колоннадою. Это была какая-то сказочная картина, и впечатление от нее было настолько сильно, что сохранилось на всю жизнь… и не изгладилось и по сие время».
Необыкновенно хорош усадебный регулярный сад и пейзажный парк, заложенный при Салтыкове. Все эти прямые уходящие в бесконечность липовые аллеи, похожие на анфилады комнат, каскады прудов, лужайки, каналы с мостиками — прекрасны. Из деревьев почти только липы, дубы и клены. Словом, дворянский дух еще витает!
Приятно гулять утром, когда парк пустынный, прошлогодные листья шуршат под ногами. А перед нами встает багровое солнце…
«Дворянских усадеб — облупленный герб…»
Николо-Прозорово. Эта заброшенная усадьба рядом с Пестовским водохранилищем появилась еще в конце 18 века века. Первым владельцем имения был генерал-фельдмаршал А. Прозоровский.
Среди заросшего парка, больше похожего на лес, возвышаются руины главного дома с двумя нарядными флигелями, стилизованными под растреллиевское барокко. Но это лишь имитация. Все эти постройки появились в середине 19 века при князьях Трубецких. Они были щедро украшены лепниной с завитками. Но от былой роскоши остались только воспоминания. Исчезли въездные и служебные ворота, искусственные «руины», оранжерея и псевдоготический флигель в виде двухъярусной башни. Они стояли в Николо-Прозорово еще в 1928 году, а сегодня об этих строениях никто даже и не помнит.
Последние хозяева покинули имение сразу после революции. В главном здании разместился дом отдыха. Уже тогда началось медленное разрушение этого замечательного памятника. В 80-е годы 20 века было построено другое здание для санатория, а в самой усадьбе хотели разместить административную часть.
Но с наступлением 90-х деньги, выделенные на строительство и реставрацию, пропали. Готовый корпус был заморожен и подвергался разграблениям в течении десяти местным населением.
Кстати, пруды в парке были выкопаны силами пленных турков, взятых под Измаилом. В 1774 году в Никольском храме венчался сам А.В. Суворов на княжне В.И. Прозоровской. Однако отношения с женой не сложились через десять лет великий русский полководец развелся.
В советское время в усадьбе были школа ликбеза, сельхозакадемия, профсоюзный дом отдыха. Но когда подошло время ремонтировать главный дом, Николо-Прозорово опустело.
Вот и получилось, что от всей усадьбы остались лишь Никольский храм с фамильным склепом князей Прозоровских, воссозданная недавно колокольня, грот и руины в заросшем парке.
В 1792 году по заказу князя А. И. Прозоровского на месте старого храма был возведен новый, кирпичный. Главный престол в храме был освящен во имя святителя Николая Чудотворца, а два боковых придела – в честь Рождества Иоанна Предтечи и преподобной Марии Египетской. Автором проекта был М.Ф. Казаков.
В 1909 году встал вопрос о реставрации храма – стали осыпаться росписи, потемнел иконостас. Однако пока решались финансовые и технические вопросы, грянула Первая мировая война, а затем и революция. В 1936 году храм был закрыт, снесены колокольня и здание сторожки.
Лишь в 1993 году была зарегистрирована община церкви Николая Чудотворца, а через два года в храме начались богослужения. По проекту архитектора П. Пенчукова на прежнем месте было воссоздано здание колокольни. С 2004 года действует летняя православная дача для детей, благодаря стараниями настоятеля игумена Платона.
Святыни храма — частицы мощей первых христианских мучеников, среди которых мощи святых мучеников Вонифатия и Феофелы.
Неподалеку трехъярусная колокольня.
По слухам, усадьба и прилегающая к ней территория передана церкви, которая планирует восстановление усадебного дома. Хорошо бы…
Родники традиций
А дорога нас уже ведет на родину русской лаковой миниатюры – село Федоскино. Именно отсюда распространилась особая технология изготовления лаковых предметов, которая стала применяться в других центрах лаковой миниатюры на папье-маше — «Палех», «Мстера» и «Холуй», где нам посчастливилось побывать, и не однажды.
Возникновение федоскинского промысла — это результат стечения сразу нескольких обстоятельств: сыграла свою роль смекалка купца Коробова, удачное замужество его дочери, таланты федоскинских мастеров, да и сама природа этого края. Федоскино — старинное русское село на берегу речки Учи. Очень живописное место, особенно летом. Кстати, произносится название речки с ударением на вторую гласную — УчА. И действительно, она очень хороша, даже сейчас!
Московский купец Петр Коробов был поставщиком царской армии — он организовал изготовление лаковых козырьков для фуражек. Делались они из папье-маше, и для их производства купец построил небольшую фабрику.
Однажды купец побывал в Германии, где увидел, как из папье-маше делаются разные предметы обихода — табакерки, шкатулки, различные футлярчики и коробочки. Смекалистый купец тут же решил завести такое же и у себя на фабрике. Но, будучи человеком обстоятельным, он выписал себе из Германии мастеров, которые обучили.
Шло время. У купца подрастала любимая доченька. И вот посватался к ней молодой купец, именем тоже Петр, а по фамилии Лукутин. Был он еще более предприимчив, чем его тесть, недаром был купцом не второй, а первой гильдии. Вот при Лукутине и расцвел тот промысел, который мы сейчас знаем, как лаковую миниатюру. Именно при нем мастера стали не наклеивать картинки, а расписывать поверхности предмета масляными красками, а потом покрывать лаками. Секрет лукутинских лаков долго удавалось сохранять в тайне.
Дом-музей купцов Лукутиных
С разговорами доехали до ворот фабрики и отправились на экскурсию. Начинается процесс изготовления шкатулок с навивки картона.
На деревянные шаблоны, в несколько слоев, навивается плотный картон, простукивается молотком, высушивается несколько недель, а потом… варится! На фабрике есть огромная емкость, в которой, в льняном масле, провариваются заготовки шкатулок, и потом еще три дня сохнут в специальной печке. Надо сказать, похожа эта емкость на огромную фритюрницу.
А самое интересное, что работает на участке, где делают основу шкатулки, всего один человек! Уже много лет он обеспечивает всю фабрику работой! Настоящий герой Федоскино!
Затем начинается процесс шлифовки. Для получения абсолютно гладкой поверхности подсушенную коробочку грунтуют, шпаклюют и шлифуют. В крышечку врезают шарниры, и затем снаружи покрывают несколько раз черным блестящим лаком, а изнутри ярко-красной киноварью. На этом же этапе к каждой коробочке подбирают подходящую крышечку.
И только потом коробочка отправляется к живописцам. Федоскинская живопись — это не только масло. Художники применяют и сусальное золото, и серебро, и листовой перламутр. Посмотришь на картинку — а на ней сияет звезда, или луч солнца отражается от реки, или одежда на красавице светится изнутри — такие эффекты дает применение дополнительных материалов. Но, конечно, на первом плане — живопись. Такое разнообразие сюжетов, так тонко прописанные лица, одежда, пейзажи, такие удивительные переливы от света к тени — и все это в миниатюрной картинке!
В России множество прекрасных мест, которыми мы по праву можем гордиться. К ним относятся и красивейшие дворянские усадьбы и литературные «гнезда» Подмосковья, которые «парусовцам» довелось и еще доведется увидеть!
Надежда Шарова
Клуб «Алые Паруса Надежды»
Клуб «Алые Паруса Надежды»«Сквозь время и лица…» Поездка в усадьбы Мураново, Сафарино — предприятие «Софрино»
Видеоролик «Прогулка по усадьбе Мураново»
А там счастливый дом… Туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!
Выдался солнечный денечек, и мы отправились в путешествие по подмосковным усадьбам. А начали с усадьбы Мураново. Хочется сказать, что это единственный музей, который не закрывался в известные времена, по особому распоряжению самого В.И. Ленина. После революции 1917 года внук поэта Ф.И. Тютчева Николай Иванович отказался от своей собственности в пользу государства.
Скорее всего, это способствовало тому, что усадьба не подверглась разорению, а практически сразу стала музеем, которым долгое время управляли потомки поэта Ф.И. Тютчева.
«Под сенью берез ветвистых…»
И вот мы на территории усадьбы, где почему-то собралось огромное количество машин, по земле хаотично разбросаны провода. Спрашиваем, что происходит: «Снимается кино!» Какое?
Как раз, в тему! «Кровавая барыня», про жестокую купчиху Салтычиху, помните? Главную роль исполняет Юлия Снигирь. Да, такое не всегда можно увидеть, пошли смотреть, как раз снимался момент приезда Салтычихи в усадьбу в раскошенной карете. А «массовка», оказывается, тоже из Москвы, целая толпа. Вот откуда столько транспорта! Очень хотелось подольше понаблюдать за съемками, но нас уже ждали в храме Спаса Нерукотворного.
Будучи уже в преклонном возрасте Софья Львовна Путята, вдова Н.В. Путяты получила разрешение у Митрополита Московского построить домовую каменную церковь. В 1878 году строительство церкви Спаса Нерукотворного по проекту А.А. Зборжевского было завершено.
Последнее богослужение в храме совершалось на Пасху в конце 1920-х годов. В 30-е храм был разорен и передан колхозу, а в 50-х возвращен музею в качестве фондохранилища. 29 августа 1998, на престольный Праздник Спаса Нерукотворного, в мурановском храме совершена первая Божественная литургия.
Место для храма выбрано самое подходящее, на возвышенности поодаль от главного дома. Рядом построена деревянная колокольня. Возле храма похоронены владельцы усадьбы сын и внук известного русского поэта Ф.И. Тютчева.
В начале XX века храм Спаса посещала великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы Александры Федоровны и митрополит Филарет Московский.
Недалеко от церкви расположен святой источник «Барский колодец». Такое название оттого, что все поколения обитателей усадьбы брали воду только отсюда. Рядом с источником в 2003 году построена храм-часовня во имя Казанской иконы Божией Матери, в память великого русского поэта Ф. И. Тютчева, который очень почитал этот образ.
Здесь есть купель и разбит парк в память погибших детей в Беслане. Автор идеи отец Феофан, настоятель мурановского храма. Отец Феофан, рассказывает, как ему пришла мысль так назвать парк. Дело в том, что благоустройство парка было завершено как раз в сентябрьские дни 2005 года, а еще, настоятель нашел в списках погибших своих родственников.
По краям дорожек притаились маленькие скульптурки ангелочков. Есть небольшая статуя Девы Марии. На лавках разложены детские игрушки. Около фонтана лежит большой меховой лев. В центре парка стоит стела с табличками с именами погибших. 4 грани по 6 табличек из 14 фамилий… Погибло столько семей… А рядом оборудована детская площадка, там играют дети…
В «Доме Поэтов»
Видеоролик «Дом поэтов»
В «Доме Поэтов»
И вот мы в Главном доме, который называют «Домом поэтов». Пересказывать экскурсию – дело неблагодарное. Лучше послушать людей, которые знают все из первоисточников, красочней не расскажешь…
В начале XIX века усадьбу приобрела семья генерала Л.Н. Энгельгардта. Позже одна из его дочерей вышла замуж за друга А.С. Пушкина поэта Е.А. Баратынского, а вторая за его приятеля Николая Васильевича Путяту.
Именно Баратынский перестроил летний дом по своему собственному проекту, создал отапливаемые помещения и пристроил к дому оранжерею. Семейство Баратынских проводило в Мураново летние месяцы, поэт сам занимался хозяйством, которое по его словам сильно отвлекало его от творчества. Во время заграничной поездки в 1844 году Баратынский скоропостижно скончался от сердечного приступа.
После его смерти усадьба перешла к Софье Львовне Путяте. В гостях в Мураново бывали Н.В. Гоголь, В.Ф. Одоевский, С.Т. Аксаков, И.С. Аксаков, А.Н. Майков и другие, литературные традиции Муранова продолжались. Родственники чтили память Баратынского и его сохранили личные вещи.
На дочери Путяты Ольге Николаевне женился Иван Федорович Тютчев, один из сыновей поэта. Он подолгу живал в Мураново и очень его любил, перевез сюда некоторые вещи отца и всячески хранил его память. А для вдовы поэта в усадьбе построили деревянный летний флигель, в удалении от главного дома. Здесь она проводила лето, гуляя по окрестностям усадьбы и липовой аллее, которую посадил ее сын.
Наконец, с усадьбой связано ещё одно литературное имя. На дочери Ф.И. Тютчева уже немолодым человеком, женился писатель-публицист И.С. Аксаков, сосед по имению. Так сплелись в Мураново многочисленные нити литературных связей. Сейчас мы в комнате, которой учились дети, она называется «тужиловкой», и расположена на втором этаже Главного дома.
27 июля 2006 года случилось несчастье. В здание усадьбы ударила шаровая молния, и начался пожар. Это было в 23.00. Поэтому усадьбу и хранившиеся в ней экспонаты спасали местные жители.
После пожара на втором этаже открыты экспозиции, и мы можем побывать в комнатах Гоголя и Аксакова, это были постоянные и любимые гости в усадьбе.
Сейчас здесь собираются ныне живущие представители рода Баратынских и Тютчевых. Таким образом, эта дворянская усадьба до наших дней сохранила черты родового гнезда древних фамилий.
Такова краткая история этой усадьбы… Съездите, погуляйте там. Посмотрите это красивейшее уютное семейное гнездо великолепного имени Ф. И. Тютчева. Который, кстати сказать, и не считал себя поэтом …
Венок усадьбам. Сафарино
Видеоролик «Храм Смоленской Божьей Матери в усадьбе Сафарино»
Софрино известно с XV века. Изначально оно называлось Супонево. В XVI веке в Москве было много греческих, крымских и итальянских торговцев, называвшихся «гостями». Один из них – Иван Сафарин, приобрел земли недалеко от Москвы, основав там усадьбу. Так Супонево стало называться именем нового владельца – Сафарино. Но есть версия, что Софрино связано с именем царевны Софьи, но ни один документ не указывает, что она здесь была. О купце Сафарине же указано в Патриаршей грамоте XVII века, как о владельце усадьбы.
Иван Сафарин был родом из крымского города Сурожа (Судак). Село, приобретенное им, раскинулось левом берегу реки Талицы. Здесь уже стояла деревянная Успенская церковь, окруженная с трех сторон избами. По восточной окраине Сафарино проходила старая Троицкая дорога в Троице-Сергиеву Лавру. На Талице была устроена плотина с мельницей.
Позже «государево село» становится подмосковной вотчиной боярина Ф.П. Салтыкова На правом крутом берегу, напротив села, Салтыков выстроил двухэтажные палаты, к которым с восточной стороны стал примыкать домовый храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. Вокруг палат был разбит регулярный липовый парк, посажен фруктовый сад и вырыт пруд. Также рядом были построены ткацкая фабрика, конюшни и дома дворни.
Со временем, первоначальное название имения стало звучать как Сафорино, и наконец, укрепилось, как Софрино. Дата сооружения каменной Смоленской церкви известна из грамоты Патриарха Адриана, данной Федору Салтыкову.
Софрино не раз встречало царственных особ. Имение неоднократно посещали царь Петр I, царица Прасковья Федоровна, ее дочь императрица Анна Иоановна и дочь Петра 1 императрица Елизавета Петровна. В знак этого на кресте купола храма помещена небольшая корона.
В 1730 году село перешло к вице-канцлеру и графу М.Г. Головкину. Но вскоре он попал в опалу царской семьи, так как был против воцарения Елизаветы Петровны, и имение у него было конфисковано.
Таким образом, усадьба была приписана к вотчинам императрицы Елизаветы Петровны. К ее приезду, в 1742 году, архитектор Михаил Земцов отремонтировал часть обветшавших построек. В усадьбе начался период расцвета. Дворец был меблирован: в комнатах стояли круглые столы и столики китайской работы, кресла им стулья были покрыты бархатом и кожей.
При Ягужинских здесь был отстроен каменный дворец в два этажа, с двухскатной деревянной кровлей. Со двора в палаты вело каменное крыльцо с деревянными перилами под навесом. Ко двору примыкал большой сад с плодовыми деревьями, парниками, прудом. Переход соединял дворец непосредственно с храмом, построенным в 1691 году в стиле «московское барокко».
После смерти Ягужинской палаты постепенно стали ветшать, сад пришел в запустение, часть деревьев вырублена. В сводах дворца образовались трещины, крыша прохудилась, окна зияли пустыми глазницами. В итоге, двухэтажные палаты были разобраны, а часть кирпича в 1860-х годах пошла на строительство трапезной с приделом и колокольни.
Сохранилась могила Ягужинской, под гранитным саркофагом покоится прах барыни, надпись на нем гласит: «Под сим камнем погребено тело последней помещицы сего села Сафарино Генерал Лейтенанши Графини Варвары Николаевны Ягушинской, урожденной Салтыковой, родившейся в 1749 году октября 25 дня, скончавшейся 1843 года ноября 16 дня в 8 часов… ей было 94 года…»
В 1938 году храм был закрыт, а его последний настоятель игумен Платон сослан. Здание стало использоваться под разные хозяйственные нужды, и было доведено до аварийного состояния, став бесхозным. Некоторые предметы утвари, иконы, а также царские врата XVI века, перенесенные в иконостас Смоленской церкви в 1878 году из разобранной деревянной церкви, были переданы в музей «Коломенское», где хранятся до сих пор.
Церковное убранство
Видеоролик «Православное художественное предприятие «Софрино»
Православное художественное предприятие «Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода. Это уникальное производство, не имеющее аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.
Начало предприятию положили мастерские по производству церковной утвари и икон, открытые после войны в Новодевичьем монастыре. Эти скромные мастерские и стали прообразом художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской Православной Церкви.
Раньше большинство операций выполнялось вручную, так как необходимого оборудования не было: государственные предприятия не имели права продавать что-либо церкви. Приходилось самим изготавливать необходимые приспособления, искать на свалках старое оборудование, ремонтировать его, переделывать. В свечном цехе установили четыре барабана, которые крутили рабочие. Свечная масса подогревалась в котлах дровами; свечи резали и маркировали вручную. Здесь работало 16 человек. Примерно столько же тружеников было и в цехе церковной утвари, который выпускал лампады, подсвечники, рамки для икон, медальоны. Здесь же вручную штамповали нательные крестики, чеканили ризы для икон. В иконном цехе раскрашивали анилиновыми красками черно-белые фотоизображения икон, выпускали в небольшом количестве поминальные книжки, погребальные покрывала. А в швейном цехе мастерицы шили облачения из обычной шторной ткани – ничего более подходящего найти в то время было невозможно. Однако и этому верующие были несказанно рады.
Возрождение производства церковной продукции впервые послевоенные годы находилось под постоянным попечением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I.
По его благословению тружениками производственных мастерских была выполнена уникальная работа – серебряная чеканная икона «Явление Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому».
Это произведение высокого художественного уровня, не уступающее лучшим дореволюционным образцам. Оно хорошо известно паломникам, посещающим Троице-Сергиеву Лавру. Это священное изображение пребывает в древнем Троицком соборе святой обители, над ракой с мощами Игумена Земли Русской.
Строительство ныне действующего предприятия началось в 1975 году, велось под руководством Павла Ивановича Булычева, который и стал первым директором «Софрино». 15 сентября 1980 года состоялось торжественное открытие и освящение предприятия, которое совершил Святейший Патриарх Пимен. Сердцем завода стал обустроенный по благословению Святейшего Патриарха Пимена домовый храм, который освящен во имя преподобного Серафима Саровского.
Мы посетили пошивочный цех, довелось увидеть, как вышивают облачения для священнослужителей.
В музее представлена огромнейшая экспозиция, состоящая из 2500 экспонатов. Все фото просто невозможно опубликовать, полное собрание фотографий в экспозициях смотрите в видеоролике.
Это уникальное предприятие, которому нет аналогов во всем мире, поразило нас своей площадью. Сейчас на производстве работают около двух тысяч талантливых и уникальных мастеров. Патриарх Всея Руси Кирилл во время визита на предприятие сказал: «Всякие люди здесь не приживаются!».
Надежда Шарова
Клуб «Алые Паруса Надежды»
Приглашаем «В гости к «льняному королю» в Великое и Гаврилов Ям !
Видеоролик «Воистину Великое село»
Видеоролик «Сады Аурики»в селе Великом
Недалеко от Ярославского шоссе уютно расположилось уникальное по красоте старинное купеческое село Великое. Одно из древнейших поселений Верхневолжья село Великое так называется уже с XIII века, а затем оно становится самым большим в Ярославской губернии и самым богатым в России. Каждому путешественнику оно преподносит множество сюрпризов.
Село с собственным Кремлем…
Ну, во-первых, в этом селе есть стой Кремль — Великосельский, да и сам центр села представляет собой уникальный ансамбль каменного зодчества XVIII-XIX веков. Во-вторых, здесь есть собственное «окно в Европу». Здесь сохранился дом, в котором останавливался Петр I. Император подарил село Великое своему соратнику фельдмаршалу А.П.Репнину, о котором Пушкин писал: «…Сии птенцы гнезда Петрова… его товарищи, сыны… и Шереметев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин…». В-третьих, Великосельский Кремль сегодня чуть ли не единственный в нашей стране памятник в честь Полтавской битвы. В-четвертых, в Великом сложилась крайне редкая для села радиально-кольцевая планировка — вокруг Кремля и Черного пруда встали пять Центральных Посадов, четыре Запрудных и три Слободы. Уже одно только это стоит увидеть!
Сказка рядом с нами
Но главное чудо села Великого – особняк фабриканта А.А. Локалова, построенный в 1890году великим Ф.О. Шехтелем, одним из крупнейших русских зодчих. Локалов дал архитектору полный карт-бланш, поставив единственную задачу: сразить земляков наповал. И ведь удалось же!
Этот сказочно нарядный дворец с башенками, флюгером, витыми решетками и жар-птицами на фасаде выглядит почти нереальным в сельской глубинке. Прототипом этой архитектурной жемчужины считается сказочный замок Нойшвайтайн в Баварии, но бриллиантовый руст» напоминает Грановитую палату Московского Кремля, а богатый внешний декор здания – храм Василия Блаженного.
В доме сохранилась уникальная комната-грот в виде соляной пещеры, стены которой сделаны из льняного волокна, на потолке сталактитовые сосульки, на стенах прилепившиеся ласточкины гнезда.
В интерьере дворца сохранились мраморные лестницы, цветной паркет, затейливая лепнина с росписями, дубовые двери, витражи и, конечно, изразцы – особый почерк Шехтеля.
Уникальная комната-грот с зимним садом, подобной которой нет больше нигде в России! Грот построен в виде карстовой пещеры, где со стен свисают сталактиты, в центре расположен фонтан в виде раковины, а причудливые тени и приглушенные звуки вызывают видения какого-то фантастического мира. И вся эта красота создана вовсе не из камня, как кажется,– а из чего именно, догадайтесь!
Оранжерея, каретная, конюшня, баня, а так же парковые сады до наших дней не сохранились. С 1920 по 1924 годы тут размещался крупный губернский музей. В середине XX века в усадьбе Локалова был открыт детский дом. Сейчас в нем детский дом «семейного» типа, он разделен на «семьи» из детей разных возрастов.
Купец Локалов, разбогатевший на торговле льном, хотел построить в Великом текстильную мануфактуру. Однако тогдашние «борцы за экологию» и поборники патриархальных традиций не позволили. Тогда он построил фабрику в соседнем умирающем селе Гаврилово и тем спас его от исчезновения.
Лен тем и силен, что всех одевает он…
Видеоролик «Музей «льняного короля» А. Локалова в Гаврилов Яме
И стал необыкновенный городок с таким загадочным названием Гаврилов Ям, по праву считаться льняной столицей России. Благодаря процветающей фабрике маленькое село превратилось в город, оставив позади недальновидных жителей села Великое. И теперь здесь создан музей, посвященный истории льняной мануфактуры, купца 1 гильдии А.В. Локалова.
Музей расположен в здании бывшей церковно-приходской школы, построенной Александром Локаловым в конце 19 века, и состоит из нескольких залов. А еще два года назад это — полуразвалившийся сарай с выбитыми стеклами. Так выглядело бывшее здание церковно-приходской школы еще два года назад. И вот уже год здесь работает музей, посвященный жизни и деятельности купцов Локаловых. Его посетили уже более двенадцати тысяч человек. В гостевой книге — отзывы россиян, французов, японцев… И трудно поверить, что все это делалось на добровольческих началах, благодаря фонду «Сохраняя наследие». подлинные экспонаты. Все принесли местные жители. Галина Ивановна – наш экскурсовод, разрешает потрогать вещи, полистать альбомы. Историю Локаловых знает до мелочей.
На фабрике трудились три с половиной тысячи человек. Платили много, давали больничные. Детские сады, школы, жилье — в развитие Гаврилов-Яма Локаловы вложили около двух миллионов рублей. Кстати, тогда за 25 рублей можно было купить корову.«Когда у нас появились железные дороги, естественно, в глубинке нужда в Ямах отпала бы. И Гаврилов Ям ушел бы в небытие — маленькая деревенька из двенадцати дворов, не появись здесь купец Локалов. Работы еще много: скоро здесь будет и воскресная школа и детский театр », — говорит Галина Ивановна.
Мы познакомились с подлинными локаловскими тканями, рассмотрели уникальные скатерти, сотканные для царского двора и руководителей СССР. Побывали в «каморке» — жилой комнате на несколько семей, в ней жили рабочие льняной мануфактуры и даже в рабочем кабинете Локаловых. По окончании экскурсии посетили льняную лавку, вот где настоящая россыпь расцветок и фасонов на любой вкус, да и цены приятно удивили!
В гостях у Гаврилы и Дуняши в музее ямщика!
Видеоролик «В музее ямщика»
Еще со времен Ивана Грозного была Ямская слобода. Здесь меняли лошадей, чинили коляски, отдыхали на постоялых дворах. С происхождением Гаврилова Яма связано немало различных легенд и историй. Говорят, что в далекие времена пришел сюда смекалистый мужик по имени Гаврила. Удивился он красоте этих мест, обилию рыбы в реке и решил остаться здесь навсегда. С мужицким упорством начал обживать глухой край, от его имени и произошло название деревни Гаврилово. Другая версия связана с местностью: яма — углубление. Город расположен по отношению с другими селениями как бы в углублении. Вторая часть названия города «Ям» может быть связана с несением его жителями ямской повинности, которая осуществлялась в денежном выражении, либо поставкой лошадей. Традиции того давнего времени живы и сегодня.
А мы вас приглашаем в гости к Гавриле- ямщику. Это была изюминка нашего маршрута — единственный в России музей ямщика! Здесь вас радушно встретили хозяева – ямщик Гаврила с женой Дуней! И мы тут же окунулись в живую старину. Здесь можно окунуться в живую старину, полную тайн, загадок и приключений, встретить ярких персонажей «Страны ямщика» и ощутить атмосферу праздничного веселья на этой гостеприимной земле.
Мы услышали старинный ямщицкий сказ, узнали тонкости ямской службы и ямщицкого быта, а затем и сами продемонстрировали сноровку и удаль, выйдя на гостиный двор. Нас прокатили «с ветерком» на настоящей конной упряжке. Впечатления от катания по-ямщицки запомнятся надолго!
Из бабушкиного сундука…
Видеоролик Музей «Марьюшка»
Пока шли до следующего музея, увидели за низенькой чугунной решеткой небольшой памятный камень Памяти жертв политических репрессий. На табличке строчки А. Ахматовой: «Хотелось бы всех поименно назвать, но отняли список, и негде узнать»…
И вот мы уже у обычного деревенского дома с красивыми белыми резными наличниками – музее «Марьюшка», где собрана частная коллекция обычной «ямской» семьи. Вокруг кусты сирени, нахлобученные снеговыми шапками. Проходим в калитку, и оказываемся в необычном музее.
У дверей нас встречает сама «Марья-искусница» — Нина Федоровна, хозяйка дома-музея. Заботливо провожает в дом, где собрана двухсотлетняя история простой ямской семьи, экспозиция рассказывает о крестьянском быте XIX века, в интерьерах обычной избы представлены разнообразные старинные вещи. Рушники и салфетки, детская кроватка из прошлого, бабушкины выходные сапожки…
В красном углу, как и положено, было в каждой избе, икона Спасителя, накрытая расшитым полотенцем. Здесь все дышит стариной: изысканно — красивый буфет, бабушкин сундучок, где копилось приданое невесты. Мы узнали, какими видами рукоделия занимались наши прабабушки, услышали народные суеверия.
«Марьюшка» нам рассказала о сделанных своими руками куклах-оберегах.
Ткацкий станок — экспонат музея, в рабочем состоянии. Пока хозяйка вела неспешный рассказ, хозяин не сидел без работы. Ткал очередную разноцветную дорожку. Ох, и хороши узоры! Хоть в царские хоромы стели. Сами хозяева живут в благоустроенной квартире, а это родительский дом, где выросла Нина Федоровна, жалко было продавать, вот и получился такой импровизированный дом- музей, где бережно хранят вещи, принадлежавшие предкам. А сама хозяйка замечательный, радушный человек, с исконно русской душой.
Вот и подошло к концу наше путешествие в ярославскую глубинку, воистину Великую! Великое и Гаврилов Ям подарили нам немало приятных открытий и встреч на первый взгляд с обыкновенными, но такими особенными людьми.
Уставшие за день, ужу сидя в автобусе, дремлем. Остается позади ямщицкая сторонка, милый городок гостеприимного Гаврилы и «снежный замок» Локалова, а сквозь сон чудится перезвон бубенцов спешащей по почтовому тракту тройки… Она перенесет нас в Новый, 2017 год!
Надежда Шарова
Клуб «Алые Паруса Надежды»
Клуб «Алые Паруса Надежды» — «Малой Родине поклонись…» Усадьба Лазаревых во Фряново
«Можно все заветное покинуть,
Можно все бесследно разлюбить.
Но нельзя к минувшему остынуть,
Но нельзя о прошлом позабыть».
(К. Бальмонт)
Любите ли вы путешествовать до такой степени, чтобы ранним зимним утром встать и поехать в какой-нибудь уездный городок, обозреть там местные достопримечательности, съесть под сенью маленькой деревянной церкви бутерброд, запить душистым чаем и, затемно, вернуться домой? А если на улице жуть как холодно! Тогда, поедем!
И мы, затаив дыхание, чтобы не втягивать в себя стылый воздух, чуть высунув носы из воротников, идем по улочкам такого незнакомого для всех, и до боли знакомого для меня, и так притягивающего своим названием маленького живописного поселка Фряново.
Картина с выставки музей-усадьбы
Рассказ о своей «малой родине» я хочу начать с поэтической истории, рассказанной мне одним случайным попутчиком. Давным-давно, жил старик. И было у него три сына. Призвал он их однажды и сказал: «Весь свой век я праведно трудился, да побывать нигде не успел, красоты земной не повидал… Отправляйтесь-ка в путь, и кто найдет самое красивое место на земле, тому и достанется мое добро. Старший сын отправился на север и привез оттуда кусок горного хрусталя. Средний сын вернулся домой через два года — загорелый, с удивительной красоты морской раковиной. Старик был удивлен и очень доволен. Отправился младший сын. Не успела кукушка и сто раз прокуковать, как он вернулся и положил на стол маленькое стеклышко. И хоть оно было неказисто, но зато чисто, как вода из родника. «Посмотри, отец, через стеклышко, и сразу все поймешь». Посмотрел старик в стеклышко и отпрянул в изумлении. Сколько лет он прожил в этих местах и не подозревал, что они так сказочно красивы: и эта сосновая роща, насквозь пронизанная лучами заходящего солнца, и маленькая речушка, и золотое кольцо начинающих желтеть кленов… «Ты нашел самое красивое место на свете – тебе и владеть моим добром»…
Нам, так подчас так не хватает этого волшебного стеклышка, чтобы увидеть всю прелесть этих хоженных-перехоженных исконно русских мест…
Картина из собрания музея-усадьбы Лазаревых
В двадцати километрах от Черноголовки, почти на границе с Владимирской областью раскинулся «на семи холмах» маленький городок Фряново — тихий, спокойный, как и протекающая здесь речка Ширенка (ударение на первый слог). Неприметная точка на карте России: для кого-то глухомань, для меня Малая Родина…
Всякий раз приезжая сюда прохожу мимо усадебного дома дворян Лазаревых, липового парка, бывшего «лилейного» пруда, задумчивой речушки с таким смешным названием. Давно мы с «парусовцами» мы собирались отдохнуть от дальних поездок и посетить мою «малую родину».
И, вот мы уже наша дружная команда во Фряново, у стен усадебной церкви во имя Иоанна Предтечи. Утро золотит купола, небо, как и положено (в дни наших поездок), стелется над нами выстиранным голубым покрывалом. Храм закрыт, службы нет. Но, видимо, Бог помогает людям в хороших намерениях, и вскоре матушка уже рассказывает нам об истории Предтеченской церкви.
Она была построена в 1797 году на средства Ивана Лазаревича Лазарева, владельца местной шелковой фабрики и усадьбы, куда нам еще предстоит отправиться. Отец Ивана Лазарева – Лазарь (Елизар) Назарович Газарян, выходец из Персии, обосновался в России в 1750 году, сменил фамилию и занялся торговлей шелковым товаром и ювелирными изделиями. Четверо его сыновей: Оване (Иван), Манас, Хачетур, Аваким (Аким) стали ближайшими его помощниками.
Лазаревы известны в России и на Востоке как просветители. Они организовали школы переводчиков для восточных дипломатов, печатали книги на армянском и других языках Востока. Именем Ивана Лазаревича Лазарева был назван основанный им в Москве Институт восточных языков.
В первую русско-турецкую войну погиб, смертью храбрых, сын Ивана Лазарева Артемий. В память о нем безутешный отец решил воздвигнуть храм. Все силы тратил он на воплощение мечты. Церковь Святого Пророка Иоанна Предтечи строили архитекторы Ю. Фельтон, автор проекта Старого Эрмитажа и Летнего сада в Санкт-Петербурге, и И. Подъячев, кстати, выходец из Фрянова, который проектировал и здание Института Восточных языков.
Храмовая постройка необычна – в форме латинского креста. Боковые фасады украшены портиками с четырьмя колоннами. Еще в начала 20 века на колокольне храма были замечательные колокола: большой — весом в 400 пудов (6400 кг), средний — весом в 153 пуда (2500 кг) и три малых колокола общим весом 150 пудов (2400 кг). Колокольня богато украшена пилястрами, декоративными вазами.
В советские времена храм постигла печальная участь многих других храмов. Храм был закрыт в 1940 году. Сначала здание стали использовать для ремонта тракторов (нетрудно представить, что происходило с уникальной росписью храма). Затем храм стал складом. Внутреннее убранство храма, да и сам храм, быстро разрушались.
Поговаривают, что между церковью и усадьбой Лазаревых существует подземный ход, который затем идет под гору в сторону деревни Могутово к древним валам Шерна-городка.
Беседа об усадебном храме плавно перетекла в экскурсию по историко-краеведческому музею, что находится в главном усадебном доме семьи Лазаревых.
А все начиналось с фабрики… «Фабрика здешняя должна быть лучшей в России…и украшать чертоги царские. Так и будет…», — это слова Лазаря Лазарева. Своим детям он говорил: «Мы приехали на эту землю навсегда. Она – наша вторая Родина. Здесь родятся и вырастут наши дети…»
На шелкоткацкой фабрике Лазаревых, затем камвольно-прядильной фабрике Рогожиных и Залогиных, находили работу фряновцы и жители окрестных деревень.
Сотнями нитей связано настоящее с прошлым поселка. Изделия фряновских мастеров – шелковые обои и рубашка без единого шва выставлены в залах Эрмитажа.
В 1801 году закончилось строительство фряновской усадьбы с мезонином, с флигелями крытыми железом, стеклянными оранжереями, в которых были высажены самые разнообразные экзотические растения, с липовым пейзажным парком. Интерьер усадебного дома сохранился почти полностью: и колонны при входе и в вестибюле, и филенчатые двери, и ограждения лестниц.
На мой взгляд, это здание, в котором теперь разместился историко-краеведческий музей, остается самым красивым в поселке. В усадьбе снималась часть фильма по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»: с фасада дом выступал как усадьба Кирсановых, а со стороны парка – как усадьба Одинцовой, «Господа Головлевы», да и другие.
Музей усадьбы включает в себя несколько залов — экспонаты старинные, уникальные. Фонды постоянно пополняются. Бывая в музее, всякий раз открываешь для себя что-то неизвестное. Каждый раз, по новому, звучит рассказ экскурсовода о захватывающих событиях – забываешь, в каком ты веке.
200-летняя усадьба Лазаревых признана памятником деревянного зодчества. В 2004 году в Москве впервые состоялись Лазаревские чтения по истории армян в России.
В народе говорят: «отворить ключи». Это значит вернуть жизнь старому.
Мы с «парусовцами» открываем для себя все новые и новые заповедные места. Но «малая родина» всегда останется для меня «мелодией грустного романса». Я обращаюсь ко всем! Прошу, не забывайте «малую родину»! Не забывайте! Она одна – и у каждого своя!
Надежда Шарова
Клуб ЛП «Алые Паруса Надежды»